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2014-07：日本信州

Day 5: 上高地

2014-07-16 Leave a comment

2014/7/16(wed)

前晚在浴場遇到一位日本老太太，聊到我們打算早上六點左右到池畔賞霧景，她露出不以為然的表情說「六點？這個季節大家四點就到池畔了」

被老人家這麼一說，不拚一下怎麼行，雖然整個人昏昏沉沉，還是四點準時報到，果然已有不少人聚在池邊盯著同一個方向，心裡應該都在喊著「come on, baby!」吧 XD

大家在等什麼？等待薄霧瀰漫在水面上、天光朦朧的時刻。上高地有神河内（神住所）、神降地（神降臨之地）之稱，總之是個有神仙的地方，這樣如夢似幻的場景不正恰似神仙出巡嗎！

可是，今天風太大，神仙沒來 Orz

提示我們應該早點出門的老太太？她住高價的湖側房，應該是看一眼窗外發現沒搞頭就回去繼續睡了吧 …

早餐後，由河童橋再出發。

水聲奔騰，風聲簌簌，天陰，微涼，不見穗高山頭。

如果問我最喜歡、推薦上高地的哪一段步道，答案是河童橋～明神的梓川右岸（2016/10 註：步道路徑修改過，我變心不喜歡這一段了 XD），不過兩次遇到猴群都是在上高地自然研究路的中ノ瀬園地附近。

上高地這麼大，要說神仙住哪裡，我覺得是明神池。站在棧橋上，自然會有這樣的感覺。無論身旁的遊客再多、人聲再雜，它總是透露著一股神奇的靜謐。

就算到了神仙的居所，我們畢竟是凡人，肚子還是會餓 😛

上條嘉門次以擔任「日本アルプスの父」（日本阿爾卑斯之父）Walter Weston 的嚮導聞名，他在明神池旁建立嘉門次小屋，距今已一百餘年，目前由他的曾孫（四代目）經營，建築已被登錄為文化財。

食堂料理很簡單，鹽烤岩魚是名物，除了香酥美味，更重要的是，牠們是喝上高地的活水長大的哦（就養在小屋旁）。

嫌上高地住宿貴，也可以考慮睡帳篷，露營場的設備看來相當齊全。

剛回到大正池時下了一場大雨，然後，神仙就出來了～～～

霧氣從山邊湧出、在梓川河面上流竄，來得快去得急，迎面撲來時伸手不見五指，轉眼又消散無蹤，河岸邊只剩快門聲…

走完兩天維骨力行程，吃個信州蘋果塔、喝個當地啤酒，不過分吧 XD

其實在上高地的活動很簡單，就是走很多路、拍很多照、跟很多人打招呼、說很多次「我一定會再來」。

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2014-07：日本信州

Day 4: 白馬八方尾根自然研究路 > 上高地

2014-07-15 Leave a comment

2014/7/15(tue)

天氣真的放晴了，開始維骨力之旅。

在安曇野遇到一輛車牌很硬派、不忌諱的輕自動車 😛

快到白馬時才發現把回名古屋的巴士票忘在已經 Check Out 的飯店裡，趕緊暫停在道之駅找電話連絡 … 這次旅行真的把我好幾年份跟日本人講電話的 quota 一次用完了 Orz

再戰白馬八方尾根自然研究路。

由山下上到八方池山莊有兩個方向：八方アルペンライン及黒菱ライン，我們選擇前者。

從主要幹道要轉進聚落中的小路蜿蜒一陣才會到達位在山麓的纜車起點：八方駅。昨天陰雨，八方駅周圍的停車場空空蕩蕩，今日放晴，上午九點就已經滿到山坡上了。

八方駅（773M）～八方池山莊（1830M）有一段纜車（Gondola）、二段開放式吊椅（Lift），涼風徐徐、心曠神怡。

由八方池山莊至八方池單程 1.5KM，爬升 200M，大部分路段鋪設木道（原本另一側的登山道正在施工中，也要整備成木道的樣子），是蠻大眾化的路線。

夏日登山，晴天紫外線很強、登山道到八月之前都還有積雪、不時還有熊出沒消息 … 缺的裝備八方駅都有賣 😛

原本登夏山的人就多，而長野縣不辱山之國美名，縣內大部分的中學都有「集團登山」的慣例，當天正好有某校整個學年的學生來挑戰唐松岳，登山道的前段簡直是塞車狀態 Orz 大家都戴著熊鈴，如果真的有熊，應該耳鳴了吧 XD

八方池山莊～八方池沿途共有三個ケルン（cairn，石堆地標），由最高的八方池ケルン往下看，八方池只是一個小小的水塘，但一定要繼續往下走，才體會得到何以能吸引這麼多人圍繞著它，久久不肯離去…

如果天氣條件完美（天晴、無雲、無風），白馬三山倒映在八方池是令人摒息的絕景，即使天公不作美，白馬三山一直在發爐狀態，仍是攝人的美麗。

因為行程關係，必需在中午時分下山，下次（是的，絕對會有下次）一定要早點來、晚點走。

當我們到達沢渡時，相信停車場應該是當地的最大產業，真的非常多、非常大。時間已過下午三點，場內車輛不多，搭上空蕩蕩的 shuttle bus，穿過夕日下的釜トンネル（釜隧道）。

因為建築、交通的限制，上高地管制區內的住宿容量有限、設備較差且價格偏高（如果獨佔性質的位置不計，C/P 值就很差的意思 :P），所以許多人會退而求其次選擇價格親民很多的平湯或中の湯等地住宿，但離開管制區就會受到食宿時間和 shuttle bus 班次的牽制，所以牙一咬選了位在大正池畔的飯店。

行李安頓好後．在人潮散去後的夕陽餘暉中，從大正池走往河童橋，流水聲與猴群相伴，啊….. 好久不見，上高地。

大正池ホテル飯店設施是 20 年前的 style，整潔、該有的都有、手機訊號微弱（有基地台正建置中的公告），面向大正池的餐廳 lake view 景觀無可匹敵。

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Day 3: 安曇野／碌山美術館、わさび大王農場 > 美ヶ原 > ヒカリヤ　ニシ

2014-07-14 Leave a comment

2014/7/14(mon)

松本位在北阿爾卑斯玄關口，是登山活動的重要基地，大山大水自然也是戲劇作品的愛用場景（整個族繁不及備載：松本ロケーションガイド），近期的重要作品有おひさま（NHK 晨間劇「陽子」），還有具（我們這個）世代意義的白線流。

沿著與大糸線平行的國道往北走，彷彿一個又一個曾經奔馳在北阿爾卑斯連峰山麓、安曇野鄉間的主角們，只是越走天越陰、越北雨越大

昨晚還預報會放晴，不料早上的預報就變成全天下雨，硬是到了白馬，果然整片山頭都在雲裡… Orz

折返安曇野，訪碌山美術館。

出身自當地的明治時期雕刻家荻原守衛（號「碌山」），被稱為日本現代雕刻藝術的鼻祖，碌山美術館便是為了保存他的作品和資料而設。

整個園區緊臨學校、委身在樹林之後，著名的教堂式紅磚主建築（碌山館）也是要付過入場費才看得到 😛 入口鐫刻著荻原守衛的名言「LOVE IS ART, STRUGGLE IS BEAUTY」。

館內是禁止攝影的，由戶外展示的「労働者」可以一窺他寫實而強烈的風格。

可能是安曇野最有名景點之大王わさび農場。一車又一車的旅行團之外，還有為了將要帶團的行前教育專業團，熱鬧非凡。

わさび（山葵）喜歡低溫清澈的水邊，來自北阿爾卑斯的伏流水正是絕佳環境，是日本最大規模的山葵農場。園區顧名思義就是一望無際的山葵園（4月～9月會覆蓋黑色的寒冷紗降低日照），幾處餐廳（推烤香魚，沒開車的人可以配啤酒）、賣店穿插其中，有散步道連接。

不過，很多人像我們一樣，不是專程來看山葵，而是逐黑澤明之《夢》（1990 電影場景地）。

如果說奔馳在安曇野有國道 237 號（北海道旭川～富良野段）的情調，大王わさび農場應該可以視作ファーム富田吧。

※ 山葵、芥末別再傻傻分不清：
沾生魚片、壽司，綠色，會嗆到鼻竇的是山葵（わさび，WASABI），由其根部研磨而成。
沾熱狗、關東煮，（大多是）黃色，酸酸甜甜的是芥末（マスタード，Mustard），由芥菜種籽研磨調味而成。

南返穿過松本市區後改向東，往美ヶ原前進。

雖然距離不算遠（30KM 未滿，爬升 1500M），但路況曲折蜿蜒超乎想像，幾乎有開上太平山的錯覺（WAGON R 上山倒是沒問題）。

天不開、雲不散，天色陰暗不說，美しの塔、牧場方向的 hiking 路線還起大霧，時間已經不早，轉進美ヶ原高原美術館。

美術館本身可看的內容、可逛的範圍很大（現場地圖有建議 course，分兩邊，加起來近二個小時），由雲上（海拔 2000M）俯瞰的視野自然沒話說，一個小時只夠蜻蜓點水式的參觀，有點可惜，期待他日再相逢。

行前不小心發現了ヒカリヤ　ニシ、同時不小心發現可以直接在食べログ上訂位，最後不小心手滑，就決定了這一次的晚餐。

信州有優良的風土條件，農產豐富，餐廳食材強調「地產地銷」，鮮美又環保，搭配法式料理手法，五感都得到充分滿足。

最後總評只有一句：我一定要再來。

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