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Day 6: 谷嚴寺 > 高崎 > euro dining claret

2017/04/20 (Thu)

貝掛溫泉早餐

越後流低調奢華:一夜干用的是喉黑(アカムツ、赤鯥),築地魚河岸三代目有教,這是一種蠻高級的魚種,日本海側的新潟是主要產地之一。

出發前看到這個網頁 北信州中野市「谷厳寺」の千本桜。〜春風に舞う桜吹雪の名所,無論如何要來一趟。

結果不要說櫻吹雪,櫻花根本還沒開 Orz

除了櫻,谷嚴寺也有紫陽花,Ref: 谷厳寺のあじさい

 

 

雖說谷嚴寺歷史悠久(創立於平安時代),(神佛分離 前)前身是高社山神宮寺,但能找到的資料有限,腹地不大,交通指標也不好找,隱身在山麓林間、綠苔石階的盡頭,還是很有北信濃古剎的氣息。

比起花期未到的寺院,參道旁有「信州の名水」之稱的井水(延命水)好像人氣更旺 。

離開長野前,買買 Montbell、喝喝 丸山珈琲

四月別的沒有,就吃大餐的理由特別多,行程尾聲,來到高崎,結婚十五周年的晚餐在高島屋百貨高崎店斜對面的歐風小餐館 euro dining claret

料理纖細美味,用餐環境自在,加上價格實惠,布魯斯給的評價不輸 藤屋御本陣 哩,只是油煙味有點重 :P


2017-04:春遊信越:

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    Day 5: 松代城跡 > 小諸城址 懷古園 > 貝掛溫泉

    2017/04/19 (Wed)

    櫻花開了,再訪兩座 山本勘助 流的城。

    前一次來松代城正值溽暑,這次有了滿城盛開的櫻花,線條也柔美了起來~

    松代城原名海津城,是 第四次川中島之戰 的武田軍前線基地,啄木鳥戰術中的啄本鳥(高坂昌信 + 馬場信春軍)就是由此城出發仰攻妻女山(但被上杉軍早一步「鞭聲肅肅夜渡河」…)…. 啊

    遙想當時,平原上的濃霧在好整以暇的武田軍面前散去,黑色軍旗鬼魅般飄揚在地平線上,總是讓人熱血得渾身戰慄啊~(管他有幾分真實幾分傳說 XD)

    1561 年,第四次川中島大戰,武田軍分成兩批,信玄領軍八千由広瀬の渡進入平野(八幡原)佈陣,高坂昌信、馬場信春則領一萬二千別働隊 突襲駐紮妻女山上的一萬三千上杉軍企圖將上杉軍趕到八幡原上夾擊殲滅(即所謂「啄木鳥戰術」),但被上杉方識破,連夜揮軍下山,由雨宮の渡過千曲川,早一步出現在武田軍的面前…

    只是,在這場史詩級大戰最前線的海津城,現在周邊看到的都是六文錢,武田表示情何以堪 XD

    天晴,望見遠處飯縄山。

    小諸城址分為的大手門與懷古園兩處,後者是賞櫻名所。

    小諸城 在戰國時代是武田勢力範圍,據說也是由山本勘助設計(繩張),但無史料支持,傳說成份居多;近年來此城因宮下英樹的漫畫 センゴク 爆紅(?),現存城址的原型也奠基於 仙石秀久 時代。

    小諸城也曾在一次著名戰役登場:德川秀忠奔赴關原途中攻打上田城,本陣就設在小諸城(不是什麼光榮史就是了 XD)

    上一次到小諸城追櫻,花況不到三成,這次則是滿開怒放,馬場一帶尤其壯觀。

    終於在馬場的角落看到風林火山看板,武田表示欣慰 XD

     

     

    又從信州來到越後,為了一處掛念很久的秘湯。

    相傳在鎌倉時代(約 13 世紀)開湯,至今已經有約七百多年歷史,上杉謙信攻略關東時,軍隊將士曾在此湯冶,也是 日本秘湯を守る会 的創始會員之一。

    不負「秘湯」之名,從湯沢町市街鄉間道路轉入迂迴山路,大約二十分鐘車程可以看到貝掛溫泉入口的指標,從這裡開始是僅容一車通過(路邊還供奉著地藏菩薩)的急彎陡下坡,接著是同樣只有一車寬、跨越寬廣湍急清津川的貝掛橋,就到了….

    其實清津川洪水氾濫災害曾導致貝掛溫泉旅館一度廢業,雖然努力復興,直到貝掛橋、奥清津水壩陸續完工,大約昭和時代中期,營運才穩定下來。

    旅館主建築位在一個小緩坡上方,我們才剛停好車突然下起大雨,主人穿著和服、撐著紙傘走下坡道迎接我們,氣氛一下子就來了…(不是講這個的時候!)

    越後與信州的地理位置接近,但如同跨越國境一般,來到越後,完全看不到在信州簡直鋪天蓋地的六文錢,這裡效忠的是謙信公、就是一個「義」字! (武田表示羨慕 ← 到底要捅他幾次 XD)

     

     

    大沢館 一樣位在南魚沼町,一樣用的是「魚沼コシヒカリ」這個名牌,本館更進一步是「塩沢産」這個名牌中的名牌,一進門就可以看到 火力展示 米鄉特色 XD 米鄉當然也有好酒,整面牆都是。

     

     

    貝掛溫泉是著名的「目の温泉」,溫泉水顧目睭,明治時代還曾商品化成「快眼水」取得許可正式上市。

    辦妥 check in 後請我們在大廳稍作休息,來一杯顧目睭的メグスリノ木(目薬の木)茶,此外在通往浴場的途中也可免費暢飲。

    泡溫泉簡單,用溫泉洗眼睛就要稍微看一下使用說明。

    泉質說明對白內障、眼底出血、乾眼、眼睛疲勞有療效,布魯斯還遇到一位阿北自備了六個保特瓶來裝源泉水帶走,看來口碑相當好 :P

    圖片左方的小木屋就是源泉,自然湧出的溫度是接近人體的 37℃,可以直接掬水摀住眼睛洗目睭。

     

    晚餐 既樸素又奢侈地享用了最高級的好米與好酒,連冰淇淋都摻了米 👍


    2017-04:春遊信越:

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    Day 4: 善光寺 > 平五郎 HEIGORO > ろくもん列車

    2017/04/18 (Tue)

    前一晚的春の嵐過後,萬里無雲。

    在中央通り鱗次的商店之間,發現一個小小的入口,靜謐的小寺院(刈萱山西光寺),迎著晨光,兀自綻放。

    從長野駅直通善光寺門前的中央通り,就像善光寺的表(外)參道,自江戶時代就聚集許多旅宿、商店,近代雖幾經道路拓寬、改建,仍然維持著白壁土蔵的外觀,即使是新建築,也都在設計上融入周圍的傳統景觀,是非常舒服的散步街道。

    到底來第幾次了之善光寺。

    一般說法,善光寺並不屬於哪個佛教教派,是因為善光寺成立於西元七世紀,而日本大約自西元九世紀起才開始有教派的分別;另,目前善光寺是由天台宗(大勸進)及淨土宗(大本願)共同護持、營運。

    善光寺無論在文化上(本堂是國寶、前立本尊在內的重要文化財多種 …還有傳說中日本最古佛像的絕對密佛阿彌陀三尊 )或信仰上(不分階層、宗派、性別皆接納)都有很祟高的地位,日本自古以來就有「一生一次參拜善光寺」(一生に一度は善光寺詣り)之說

    站在本堂廊下,望著東庭園、迎著春日微風,聽著日中法要平靜低迴的誦經聲…

    東庭園櫻滿開,晴空花景,春浪漫。

     

     

     

    雖然已經來過好幾次,發現朱印一直推陳出新,還有季節限定版,就怕你真的一輩子只來一次 XD

    Ref: Flickr: 善光寺御朱印

     

     

     

    這是回程時從山門隨手拍下的,但事後反覆地看、非常喜歡的一張照片。

    想為它下的註解是「在佛光尚未普照百姓、寺院普遍有女性禁制的平安時代末期,善光寺是最早對女性和庶民敞開雙手的寺院」。

     

     

     

    原本想再到 藤屋御本陣 喫個茶,無奈這次運氣不好,要等上二個多小時,轉進斜對面的「平五郎 HEIGORO」。

    這個位置原本是「善光寺宿」老舖旅館「五明館」的舊址,五明館廢業後由藤屋(本陣)經營者改裝成併設 cafe 的洋菓子店。

    pancake 都是現做,需要等 … 等等等… 一段時間,因為美味程度已難以言傳,非常值得。(拍一張照而已嘛,殺意不要這麼重 XD)

     

    這次行程出發前,某個憂鬱的上班日,發現 ろくもん 列車,回過神來已經完成預約 XD

    事前江湖傳說加上自己親眼所見,ろくもん觀光列車的確是熱門行程,有個旅行團幾乎就佔滿了二號車,所以提早預約是必要的(乘車日兩個月前開始受理,網站可以查到空席狀況)

    預約唯有透過電話連絡ろくもん予約センター或直接到車站窗口,電話預約完成後會告知付款取票的時間、地點,應該就是出發前在起站的しなの鉄道窗口。

    行程的第一天 住上田,想說時間還早,不如早點領票,免得乘車當天時間太趕,沒想到此舉引起しなの鉄道上田站窗口一陣慌亂,不停電話連絡長野站,結果是先付款、拿了領收書,還是要在乘車當天到長野站領票。

    拿到票之後恍然大悟,我們把「票」想得太簡單了,它其實是一封信(有家紋的信封、信紙並附當天有效的しなの鉄道一日券)啊~~~ 客製、獨一無二,所以其他站沒辦法代發行。

    不知從什麼時候開始,真田信繁(幸村)從戰國武將變成偶像般的存在,信州處處可見真田家的「六文錢」旗印 和 各式家紋,這次的列車名ろくもん(ROKUMON)也正是「六文」的發音。

    日本戰國時代(1467~1590)信濃一帶原由數個城(莊園)割據,中期之後便逐漸成為武田家的勢力範圍(Ref:勢力地図(1438~1590年)- 関東戦国史),而主場在上田的真田家其實無論在哪個時期都還算不上A咖,也許是層出不窮以真田幸村為主角的創作推波助瀾,如今信州彷彿全是真田的領地,信玄地下有知應該心裡很幹吧 XDDD

    在日本民間說法中,六文錢是三途川的渡河資,而三途川則是陰陽兩界的分野,以六文錢為旗印,意指不惜身命。

    一號車是指定席,二、三號車附餐;二號車設有單人席,日式體貼。長野發車往輕井澤方向吃和式料理,反方向往長野的班次則是吃西餐;車內的裝橫材料、用品、食材都是信州當地產。

    ろくもん是由自稱是鐵道外行人卻在鐵道界大名鼎鼎的 水戶岡銳治 設計。關於他的介紹請參考:

    如何設計打造足以興盛地方的列車:專訪水戶岡銳治
    設計師水戶岡銳治,打造只有九州才有的奢華款待火車
    為什麼九州的列車如此令人陶醉入迷呢? 這是因為它們出自水戶岡銳治的設計。

    服務員吹螺,表示準備好開門迎客囉~ 服務員在各車廂入口確認預約(那封信),之後帶位入座。

    我們預約的三號車是以日式拉門間隔的包廂型式,入座後服務人員會不時來介紹環境、點飲料、送餐、提醒大家看左邊看右邊 …

    我們是長野出發的班次,和式料理餐盒已預先放在座位上,和食是由名店 小布施「鈴花」 提供。

    餐盒裡的是冷食,熱食(湯、飯)會由服務人員陸續送上。日本料理講究季節感,料理主角是信州產的當令食材及畜產品牌 (観光列車ろくもん ROKUMON 食記

    大約兩個小時的路程中,除了用餐、留意窗外風景、回應向列車打招呼的沿線居民,還會不時會出現一些驚喜…

    到達上田時,一位全付武裝滿臉笑容的真田幸村出現在月台上、來到田中站,有一群小學生在右側對著我們揮手、剛出田中站,服務人員又提醒大家向左看,這次是幼稚園….

    進入隧道前,服務人員請大家準備好相機,正納悶隧道裡黑漆漆有什麼好拍時,她解釋道「因為今天陽光很強,在隧道裡合照才不會讓人一臉黑…」

    小諸站也有一次下車參觀(站外的小花園),加上到一號車交關賣店,全程其實一直很忙 XD

    其實我並不特別喜歡這種計算得非常精密準確的行程安排,但換個角度想,要帶動一整條其實沿途特色有限的鄉間路線,就需要動員所有可能資源一起參與…

    鄉土之愛如同和煦陽光一樣令人溫暖。

    停留輕井澤的時間很短,戰利品是一種 名叫龍眼的葡萄(酒)(竜眼是長野縣固有的葡萄品種) ,結束感覺非常飽滿的一天 :P

     

     


    2017-04:春遊信越:

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