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Day 5: 不老不死溫泉 > 十二湖 > 五能線 > 秋田

2017/10/08 (Sun)

逢日本連假,即使清晨六點,海邊露天池還是像下水餃…

從主屋走到露天池的這一段路,完全沒有屏障,冬日走來想必份外動人….

 

這個區域的公共交通實在不算方便,非自駕的住客,如果打算隔天往白神山地/十二湖,在 check in 時應該都會拿到一張公車、JR 的接駁時刻表。

旅館門口就有巴士往奧十二湖,但一天只有三班,4~11 月限定。

1704 年能代地震後,崩山的山體崩解形成 33 個堰塞湖,總稱為 十二湖,位在白神山地的一角,但並不在 世界自然遺産 的指定範圍,而是屬於 津軽国定公園

搭車直達「奥十二湖」,配合回程接駁 JR 的巴士班次有點趕,只能選最短的 hiking 路徑(十二湖散策コース),其他 hiking 路線參考:コース案内│白神山地ビジターセンター

「奥十二湖」站牌所在的「森の物産館キョロロ」有數量不多的 locker,需先向櫃台繳費拿鑰匙

十二湖散策コース以キョロロ物產館為起點,途經鶏頭場の池往青池。

 

像在山林中剛醒來不久、名氣最響(幸好時間還早、遊客不多)、但幾乎被落葉覆蓋的青池。

白神山地的象徵:ブナ(橅/山毛櫸)原生林。

 

今天看起來比青池還青的沸壺の池。

奧十二湖巴士乘車處(キョロロ物產館) > 青池 > ブナ(橅/山毛櫸)原生林 > 沸壺の池。因為喜歡原生林那一段,選擇不繞圈(不經落口の池)原路折返。

去程第一段 GPS 定位沒抓到,全程應該約 3KM,總共花了一個小時。

 

 

回到海邊標高九公尺的十二湖駅等車。

嘗一支名物青池霜淇淋,盡觀光客義務。

リゾートしらかみ有三種車輛編成,車廂品質差距很大,這三兄弟(橅、青池、くまげら)應該只有橅稱得上精緻。班次很少,這天還 delay 得有點嚴重。

來到秋田,吃個稻庭烏龍和比内地鶏 @ 佐藤養助

 

 

 


2017-10:初秋北東北:

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  • Day 4: 奧入瀨溪流 > 五能線 > 不老不死溫泉

    2017/10/07 (Sat)

    奧入瀨溪流飯店有許多活動可以參加(部分有料),可以在西館一樓的櫃台詢問、報名,如果裝備不足,也有防寒衣、長靴等多種器材可以借用,投幣洗衣機也在這裡。

    我們參加的其中一項是清晨五點四十集合就要集合的「溪流 MORNING CAFE」。

    飯店接駁車送參加的住客(意外地踴躍,發了兩部車)到雲井の滝,服務人員引導大家走到一個溪邊、有幾張木桌椅的小平台,享用飯店準備的熱咖啡、散散步。

    只要「身在其中」,就是這個活動的意義。

    就要告別 …

    以 8.5 公尺高的青銅製巨大暖爐森の神話為中心,一個既空曠又彷彿可以把人完全包覆的空間,讓人捨不得。

     

    這三天兩夜是非常美好、五感滿足的體驗,希望後會有期。

    搭接駁車往青森車站,路過八甲田山,紅黃繽紛。

    雖然是第二次搭 リゾートしらかみ,但是第一次來到 JR 青森駅,也是第一次真正走進 五能線(東能代~川部)

    五能線的班次不多,以 リゾートしらかみ 是觀光列車為主,班次很疏,營運的時間和車輛編成不固定,依官網公布為準。

    津軽弁実演 @ 五能線

    リゾートしらかみ 是觀光列車,有一些車上表演,這天遇到的是津軽弁実演。

    感想:好像又出了一次國 XD

    雖然出發時青森還飄著細雨,五能線名物:千疊敷、深浦夕日、わさお(是一隻身世特殊、本人還拍過電影的秋田犬,曾經擔任鰺ヶ沢駅観光駅長),只有わさお緣慳一面,感覺幸運。

    千畳敷 是一片二百多年前因地震隆起的海岸地型,車站就位在海岸邊,リゾートしらかみ 在此停車十五分鐘(不是每一班都會停,請確認時刻表),大家衝下車快去快回(開車前會鳴笛)

    五能線從鰺ヶ沢起沿本州西側的日本海岸運行,崎嶇岩岸的夕日美景名列 日本の夕陽百選

    接近拍照點車掌會提示,非常貼心 XD

    久聞「不老不死溫泉」大名(這名字根本太吉利 XD),終於排了一個可以繞過來的行程。

    如果搭乘五能線前來,旅館有來往ウェスパ椿山駅的免費接駁車,配合リゾートしらかみ列車的班次不需預約,若是普通車班次就必須先連絡。

     

    不老不死温泉其實是規模蠻大的旅館。除了著名的溫泉,入夜之後幾無光害的海岸也是觀星名所。

     

     

     

    一走進房間就看到這個桌上放著「ザ、不老ふ死温泉殺人事件」… 安內甘厚? XD

     

    日本海邊的露天池日落後關閉,所以時間很重要。

    位處海岸,又經過多次增建,在旅館內移動的路徑有點複雜,相對於露天溫泉池,巴士站、旅館大聽是在三樓,日歸客則另有一樓櫃台及售票機,總之要注意路徑指示。

     

    從主屋走向海景第一排露天溫泉,眼前只有 180 度的日本海。

    露天池邊沒有 shower 也沒有更衣的隔間。老天爺賞臉的話,有無敵夕日。

     

     

    我們訂的是 グレードアップ(grade up)料理 plan,樸素間充滿亮點 XD

     

     

    晚上有三味線表演,津軽風演唱會,還開放點歌。

    津軽風演唱會,還接受點歌

     


    2017-10:初秋北東北:

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  • Day 4: 善光寺 > 平五郎 HEIGORO > ろくもん列車

    2017/04/18 (Tue)

    前一晚的春の嵐過後,萬里無雲。

    在中央通り鱗次的商店之間,發現一個小小的入口,靜謐的小寺院(刈萱山西光寺),迎著晨光,兀自綻放。

    從長野駅直通善光寺門前的中央通り,就像善光寺的表(外)參道,自江戶時代就聚集許多旅宿、商店,近代雖幾經道路拓寬、改建,仍然維持著白壁土蔵的外觀,即使是新建築,也都在設計上融入周圍的傳統景觀,是非常舒服的散步街道。

    到底來第幾次了之善光寺。

    一般說法,善光寺並不屬於哪個佛教教派,是因為善光寺成立於西元七世紀,而日本大約自西元九世紀起才開始有教派的分別;另,目前善光寺是由天台宗(大勸進)及淨土宗(大本願)共同護持、營運。

    善光寺無論在文化上(本堂是國寶、前立本尊在內的重要文化財多種 …還有傳說中日本最古佛像的絕對密佛阿彌陀三尊 )或信仰上(不分階層、宗派、性別皆接納)都有很祟高的地位,日本自古以來就有「一生一次參拜善光寺」(一生に一度は善光寺詣り)之說

    站在本堂廊下,望著東庭園、迎著春日微風,聽著日中法要平靜低迴的誦經聲…

    東庭園櫻滿開,晴空花景,春浪漫。

     

     

     

    雖然已經來過好幾次,發現朱印一直推陳出新,還有季節限定版,就怕你真的一輩子只來一次 XD

    Ref: Flickr: 善光寺御朱印

     

     

     

    這是回程時從山門隨手拍下的,但事後反覆地看、非常喜歡的一張照片。

    想為它下的註解是「在佛光尚未普照百姓、寺院普遍有女性禁制的平安時代末期,善光寺是最早對女性和庶民敞開雙手的寺院」。

     

     

     

    原本想再到 藤屋御本陣 喫個茶,無奈這次運氣不好,要等上二個多小時,轉進斜對面的「平五郎 HEIGORO」。

    這個位置原本是「善光寺宿」老舖旅館「五明館」的舊址,五明館廢業後由藤屋(本陣)經營者改裝成併設 cafe 的洋菓子店。

    pancake 都是現做,需要等 … 等等等… 一段時間,因為美味程度已難以言傳,非常值得。(拍一張照而已嘛,殺意不要這麼重 XD)

     

    這次行程出發前,某個憂鬱的上班日,發現 ろくもん 列車,回過神來已經完成預約 XD

    事前江湖傳說加上自己親眼所見,ろくもん觀光列車的確是熱門行程,有個旅行團幾乎就佔滿了二號車,所以提早預約是必要的(乘車日兩個月前開始受理,網站可以查到空席狀況)

    預約唯有透過電話連絡ろくもん予約センター或直接到車站窗口,電話預約完成後會告知付款取票的時間、地點,應該就是出發前在起站的しなの鉄道窗口。

    ※ 2017-07 開始接受網路預約:観光列車「ろくもん」のWEB予約受付を開始します!

    行程的第一天 住上田,想說時間還早,不如早點領票,免得乘車當天時間太趕,沒想到此舉引起しなの鉄道上田站窗口一陣慌亂,不停電話連絡長野站,結果是先付款、拿了領收書,還是要在乘車當天到長野站領票。

    拿到票之後恍然大悟,我們把「票」想得太簡單了,它其實是一封信(有家紋的信封、信紙並附當天有效的しなの鉄道一日券)啊~~~ 客製、獨一無二,所以其他站沒辦法代發行。

    不知從什麼時候開始,真田信繁(幸村)從戰國武將變成偶像般的存在,信州處處可見真田家的「六文錢」旗印 和 各式家紋,這次的列車名ろくもん(ROKUMON)也正是「六文」的發音。

    日本戰國時代(1467~1590)信濃一帶原由數個城(莊園)割據,中期之後便逐漸成為武田家的勢力範圍(Ref:勢力地図(1438~1590年)- 関東戦国史),而主場在上田的真田家其實無論在哪個時期都還算不上A咖,也許是層出不窮以真田幸村為主角的創作推波助瀾,如今信州彷彿全是真田的領地,信玄地下有知應該心裡很幹吧 XDDD

    在日本民間說法中,六文錢是三途川的渡河資,而三途川則是陰陽兩界的分野,以六文錢為旗印,意指不惜身命。

    一號車是指定席,二、三號車附餐;二號車設有單人席,日式體貼。長野發車往輕井澤方向吃和式料理,反方向往長野的班次則是吃西餐;車內的裝橫材料、用品、食材都是信州當地產。

    ろくもん是由自稱是鐵道外行人卻在鐵道界大名鼎鼎的 水戶岡銳治 設計。關於他的介紹請參考:

    如何設計打造足以興盛地方的列車:專訪水戶岡銳治
    設計師水戶岡銳治,打造只有九州才有的奢華款待火車
    為什麼九州的列車如此令人陶醉入迷呢? 這是因為它們出自水戶岡銳治的設計。

    服務員吹螺,表示準備好開門迎客囉~ 服務員在各車廂入口確認預約(那封信),之後帶位入座。

    我們預約的三號車是以日式拉門間隔的包廂型式,入座後服務人員會不時來介紹環境、點飲料、送餐、提醒大家看左邊看右邊 …

    我們是長野出發的班次,和式料理餐盒已預先放在座位上,和食是由名店 小布施「鈴花」 提供。

    餐盒裡的是冷食,熱食(湯、飯)會由服務人員陸續送上。日本料理講究季節感,料理主角是信州產的當令食材及畜產品牌 (観光列車ろくもん ROKUMON 食記

    大約兩個小時的路程中,除了用餐、留意窗外風景、回應向列車打招呼的沿線居民,還會不時會出現一些驚喜…

    到達上田時,一位全付武裝滿臉笑容的真田幸村出現在月台上、來到田中站,有一群小學生在右側對著我們揮手、剛出田中站,服務人員又提醒大家向左看,這次是幼稚園….

    進入隧道前,服務人員請大家準備好相機,正納悶隧道裡黑漆漆有什麼好拍時,她解釋道「因為今天陽光很強,在隧道裡合照才不會讓人一臉黑…」

    小諸站也有一次下車參觀(站外的小花園),加上到一號車交關賣店,全程其實一直很忙 XD

    其實我並不特別喜歡這種計算得非常精密準確的行程安排,但換個角度想,要帶動一整條其實沿途特色有限的鄉間路線,就需要動員所有可能資源一起參與…

    鄉土之愛如同和煦陽光一樣令人溫暖。

    停留輕井澤的時間很短,戰利品是一種 名叫龍眼的葡萄(酒)(竜眼是長野縣固有的葡萄品種) ,結束感覺非常飽滿的一天 😛

     

     


    2017-04:春遊信越:

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